此行波兰，我最喜欢的城市是克拉科夫，这座有着独特犹太文化的老城仿佛无时无刻都以一种淡淡的忧伤散发着迷人的气质。一定要走访卡齐米日，否则就称不上完整的克拉克夫之旅。
六百年前，当欧洲黑死病流行，犹太人被指是病源受到各国排挤时，当时的波兰国王卡齐米日大帝为了发展克拉克夫经济，允许犹太人迁居到此。
犹太人开始举家迁到这座城市，在这里定居和发展起来，并且凭借过人的天赋在商业、科学、教育和艺术等等领域都取得了非凡的成就。可以说没有这些犹太人，也就没有克拉科夫的繁荣。
1495年，城里犹太人聚居区发生了重大火灾，犹太人迁移到卡齐米日，这里由此成为当时欧洲最大的犹太社区。
这里的小巷与七十年前并无太大区别，也没有过多修饰，唯一的变化是，如今几乎没什么犹太人生活在这里了。
英雄广场上有68把椅子，它们有着不寻常的意义，代表曾在这里生活过的6.8万犹太人。
椅子犹在，人却不在，唯有怀念。
沿着老城顺路游览曾经的犹太隔都，据说这里曾是辛德勒的工厂所在地。
工厂的铁门早已斑驳，透过铁门的缝隙，隐约可以见到里面一排排尖耸着屋顶的厂舍。
如今的卡齐米日，除了欧洲最古老的犹太墓地和犹太教堂供全世界犹太人朝圣之外，还有另一重身份——波兰版798。
全城最具设计感的个性潮流商店、餐厅和夜店皆集中于此，是文艺青年扎堆的宝地。
风格迥异的特色咖啡馆与小酒吧依旧保留了纯粹的犹太风格，别有韵味。
街角邂逅犹太乐队动情的小提琴演奏，悠扬的琴声让淡淡的忧伤弥漫四散。
走进《辛德勒名单》电影外景地之一的小咖啡馆，如今早已没有了当年的血雨腥风，而是多了几份悠闲惬意。
看着泛黄的老照片和各种古旧物件儿，倾听恋人们喃喃低语，独享幽静时光。
点一瓶冰啤，在微醺的迷醉中细细品味老城味道。
最妙的夜晚，莫过于在这里的夜店销魂一下。试想如果没有这些舞者，卡齐米日的夜晚将失去多少色彩和韵味呢？
没有太多喧嚣的人群，但每当一个个优雅的小镇出现在我面前，我知道，这就是我心中最美的桃花源。
克拉科夫直到现在还拥有着皇家首都的头衔，只是天气一冷，皇家首都就发生了小幅度偏移——往波兰、斯洛伐克边境的塔特拉山脉偏离了几十公里。
那里有座扎科帕内Zakopane小镇，是著名的冬都。夏天避暑，其余时间则是波兰首屈一指的雪上运动中心
最神奇的是，这里靠近边境，完全可以一脚踏在波兰的国土上，另一脚则已在斯洛伐克了。
国境线上的Morskie Oke湖，意为海的眼睛。
小镇周边有很多吸引人的传统小木屋，只可惜我来的时候，天气不是很好。作为雪山下最大的木建筑聚落留存，这也是此地的世界遗产。
造型奇特的童话木屋。
小木屋，如今是传统建筑、家具与服饰博物馆。
手工艺作坊，主人用松木雕刻出各种宗教人物和小动物。
我住的酒店临着Krupowki主街，夜色撩人，仿佛置身朦胧的梦境。
在这样的小镇，放慢脚步，才能真正体验到这里的节奏。
此行还美丽邂逅了另一个花花小镇萨利派Zalipie，我眼前的这个宁静小镇也同样有着谜一般的魅力。
这是一个一年四季都在鲜花丛中的小镇。不是说萨利派四季鲜花盛开，而是指这个小镇的家庭主妇为了把烟囱在房子上留下的斑斑污痕遮盖住，精心绘制了一朵朵各色各样的花朵。
心灵手巧的家庭主妇们精心手绘各种各样的花纹图案，为自己的房子打造不同的特色主题。自从房子上出现手绘鲜花之后，曾经荒凉的、被遗忘的棚屋群现如今成为全世界最小清新的小镇之一。
伴随着现代科学技术的发展，厨房已经没有以前那种污迹，但是这里的居民们一如既往地用手绘鲜花美化自己的家。
从1948年起，每年萨利派都会举办比赛来寻找技艺精湛的绘花画家。如今，萨利派甚至成为波兰人度蜜月的热门选择。
波兰之旅给我印象最为深刻的便是人们灿烂的笑容，那么纯净，那么友善，仿佛可以温暖整个世界。
